Garaažide ja eramajade omanikud on pikka aega hinnanud tiibväravate kasutamise mugavust. See on üsna loomulik, eriti kui arvestada, et tiibväravaid on valmistatud aastaid ja isegi sajandeid. Sellist populaarsust on lihtne seletada. Kasutuslihtsus ja kõrgeim töökindlus on kaks tegurit, mida on alati kõrgelt hinnatud. Ja nüüd töötavad suvilate omanikud ja suvitajad pidev alt oma disaini täiustamise nimel. Seetõttu tasub tiibväravad teha oma kätega. Kui varem olid need puidust rulookonstruktsioonid, siis nüüd on need midagi uut, mõnikord isegi koos paigaldatud automaatika ja muude kaasaegsete tehnoloogiliste uuendustega.
Tiendväravate tüübid ja tüübid
Sõltuv alt materjalist on tavaks teha vahet puidust ja metallist väravatel. Struktuurseltsee võib olla kahe- ja üheleheline värav. Üsna sageli, eriti angaaride, garaažide ja ladude väravate projekteerimisel, kasutatakse kombineeritud tüüpi - kahelehelisi väravaga väravaid. See säästab materjale ja ruumi eraldi sissepääsu korraldamiseks. Kuid enamikul juhtudel on need rulooelemendid ja ainult mõnikord võite leida võre või torukujulisi väravaid, mille sissepääs on otse nendesse. Teine väravatüüp on kahe lehega tiibvärav, millel kasutatakse kaunistust või värvitud profiilplekiga vooderdust. Sel juhul on pooltel kerge välimus ja värav on korraldatud nende kõrvale. See valik on eramajade jaoks kõige sobivam. Lainepapist tiibväravad võivad kesta aastakümneid ja praktiliselt ei vaja remonti, mistõttu võrreldakse neid soods alt puidust valmistatud analoogidega. Disaini saab varustada täiendava automatiseerimisega, mis suurendab nende funktsionaalsust veelgi.
Seade
Võite kaaluda tüüpilist lainepapist tiibväravate joonist. Kogu konstruktsioon põhineb ruudukujulisest profiilist või tavalisest 20-40 mm läbimõõduga torust valmistatud raamil. Igal aknatiival võib olla üks või kaks horisontaalset soont, mis võimaldavad suurendada kogu konstruktsiooni jäikust. Mõnikord kasutatakse muid võimalusi, näiteks ühte horisontaalset ja kahte diagonaali. Selline paigutus võimaldab üsna selgelt hoida värava geomeetriat.
Oma kätega tiibväravaid saab valmistada iga omanik, kui ta on omandanud metallkonstruktsioonide kokkupanemise oskused. Oleks vajakeevitusmasina, veski, puuri, mõõteriistade ja kruvikeeraja kasutamise oskuste omamine. Võimalik, et lõpus tuleb värvida.
Töövoog
Oma kätega tiibvärava valmistamiseks peate järgima teatud tööetappe. Iga aknaraam kruvitakse isekeermestavate kruvidega või keevitatakse hingedele postide külge. Paarist piisab üheks pooleks. Pöördväravate hinged peaksid olema 20-30 mm läbimõõduga. Postide jaoks on otstarbekas kasutada metalltorusid läbimõõduga 70-76 mm või profiiltoru ristlõikega 20 x 40 mm. Raudtorud võivad olla värava tugedeks, kuid aia kujundus määrab nende paigaldusmeetodi. Selleks on vaja telliskivisse varustada paar manustatud osa ja seejärel keevitatakse nende külge värava hingedega postid. Risttalade ja diagonaalide jaoks on soovitatav kasutada profiili suurusega 20 x 40 või 20 x 20 mm.
Värava parameetrid
Praktika näitab, et erakasutuseks sobivaimaks väravalaiuseks võib pidada 3 meetrit. Kui soovite raha säästa, ei tohiks mõõte vähendada rohkem kui 20 cm. Enamasti on värava kõrgus kaks meetrit, samas kui maapinnast kõrgemale tõstmine ei lähe arvesse. Lukustusmehhanism koosneb traditsiooniliselt G-tähe kujulisest tihvtist, mis toimib korgina. See asub iga aknatiiva allosas. Maa põhjas, kus asub lukustuspunkt, tehakse torudest augud, mille läbimõõt on5-10 mm rohkem kui korkide paksus. Pikkuse osas pole rangeid piiranguid, kuid see ei tohiks olla üle poole meetri. Piirikute lisandiks võib pidada horisontaalset katikut, mis asub risttalade joonel.
Lainepapist tiibväravaid peetakse kõige praktilisemaks võimaluseks. See materjal sobib üsna orgaaniliselt üldisesse disaini, eriti kui kogu tara on selles stiilis tehtud. Väraval olev profiilplekk kinnitatakse tavaliselt alusest 50-70 mm kaugusele.
Automatiseerimine
Kuna kaalume oma kätega tiibväravate valmistamist, peame rääkima ka nende varustamise automaatikaga. See on mugav lahendus, et te ei peaks neid käsitsi avama või juhtudel, kui soovite teha vähem alt mingisuguse uuenduse. Sel juhul on tiibväravate jaoks automaatika. See süsteem sisaldab kahte lineaarset elektriajamit, samuti juhtseadmeid, antenni, elektromagnetlukku ja signaallampe. Elektriajamiga tiibväravad saavad toite traditsioonilisest majapidamises kasutatavast toiteallikast. Selline komplekt ei riku isegi värava ebatavalist kujundust, kuna kõik elemendid näevad välja peaaegu märkamatud.
Juba enne tiibvärava automaatika paigaldamist on vaja varustada kandepostid. Parim on, kui need on valmistatud tellistest või betoonist. Elektriajamiga tiibväravaid saab paigaldada mitmes versioonis, olenev alt lehe avanemissuunast: väljapoole, sissepoole või tugisammaste muutmisega. Automaatika paigaldamine toimub igal juhul teatud järjekorras. Tiibvärava komplekti saab paigaldada olenev alt valitud asukohast. Süsteemi juhtseade võib olla parem- või vasakpoolne, kusjuures oluline punkt on juhtmeosa õige valik. Ajamil on üks paigaldusega seotud funktsioon – tuleb ette näha kaugus tugisambast.
Kokkupanek ja paigaldamine
Ise-seda tiibväravad tuleb teha statsionaarsetes tingimustes tasasel maapinnal. Värava suurus peab täpselt vastama joonisel näidatud parameetritele. Kõik toorikud tuleb maha saagida veskiga, mille tolerants on 1 mm. Pärast seda peate kontrollima õigeid nurki, keevitama värava poolte tulevase perimeetri detailid ning seejärel liikuma risttalade ja diagonaalide juurde.
Pöördväravate hingede märgistamine toimub raami servast 30-40 cm kaugusel, mitte vähem, ja pärast seda saab need juba paika keevitada. Hinged ostetakse kas poest või tellitakse treitöökojast. Järgmisena võite tuua hingedega varda ja teha kõik need toimingud takkekeevitusega. Kui kõik on mõõtmetega täpselt määratletud, saate silmuse täielikult kõrvetada. Keevitusmasinat ei tohi kasutada, kuid iga varikatus tuleb läbi ja läbi paksude teraslehtede kruvida. Kui metall on värvitud, võite alustada profiilpleki kruvimist pressseibiga.
Viimased sammud
Isetegija tiibväravad on peaaegu valmis. Need paigaldatakse pärast tugisammaste märgistamist, kusjuures tuleb jälgida värava peatelje keskpunkti. Posti alus eeldab, et sinna ehitatakse 100 mm läbimõõduga raudtoru. See tuleks sisse kaevata 130-150 mm. Seda on kõige parem teha sobiva läbimõõduga puuriga, jättes kogu ümbermõõdu ulatuses ruumi betooni valamiseks umbes 10 cm.
Tellise samba aluse seadmisel peate kasutama taset ja kontrollima vertikaali kahel tasapinnal. Tiibade vahele peaks jääma 20 mm vahe, mis vahel kaetakse väljast liistuga, selle laius on 50 mm. See tolerants on vajalik juhtudel, kui metall kuumuse ajal paisub, mistõttu võib aknatiib lihts alt kinni kiiluda. Kui otsustate teha tiibväravad oma kätega, siis pole need tehase omadest halvemad, kui lähenete montaažiprotsessile targ alt.
Väravaraami vooder
Nende tööde jaoks peate võtma profiilplekid ja asetama need varem valmistatud raami peale. Nende kinnitamiseks kasutatakse isekeermestavaid kruvisid või neete. Nende fikseerimine tuleb läbi viia süvendite kohtades. Iga ruutmeetri kohta on vaja 10 isekeermestavat kruvi. Lisaks saate juba tehtud aasadele aknatiivad riputada.
Automatiseerimise eelised
Te hindate positiivseid külgi sellise süsteemi kasutamisel talvel, kui te seda ei teepeate külma metalliga kokkupuutel värava käsitsi avama. Te ei pea oma auto soojast salongist lahkuma, kui teil on vaja värav avada, vajutage selle avamiseks lihts alt kaugjuhtimispuldi nuppu.
Järeldused
Oma kätega lainepapist tiibväravate valmistamine pole nii keeruline, oluline on vaid selleks vajalike teadmiste ja oskuste olemasolu. Selliste konstruktsioonide jaoks on üsna palju disainivõimalusi ja neid kõiki on lihts alt võimatu kirjeldada ühe artikli skaalal. Igaüks neist on individuaalne ja seetõttu võib kogu tööprotsessi nimetada loominguliseks. Siin on igal omanikul võimalus oma arendusi ellu viia või olemasolevaid kasutada. Erinevate dekoratiivsete elementide kasutamine puitviimistluse või sepistamise kujul ei ole keelatud. See muudab teie värava tõeliselt ainulaadseks ja paljude teiste seas märgatavaks. Tõepoolest, töötamise ajal pole olulised mitte ainult tehnilised omadused, vaid ka välimus.
