Praegu pole mõtet skeemi järgi lihtsat autoakulaadijat toota. Paljud kauplused müüvad mõistliku hinnaga valmisvalikuid. Siiski on ikka meeldivam midagi oma kätega teha. Lisaks võite kasutada improviseeritud vahendeid ja lõplik hind tundub armetu.
Samas väärib märkimist, et voolu ja pinge täpse reguleerimise puudumisel väljundis, millel ei ole laadimise lõpus voolukatkestust, on vooluahelad olulised ainult pliiakude jaoks. Omatehtud seadmete kasutamine AGM- või geellakudele põhjustab tavaliselt nende kahjustamise.
Kõige lihtsam skeem
Autoakulaadija lihtsaim montaažiskeem sisaldab trafosid. Ja mis kõige tähtsam, takokku pandud saadaolevatest komponentidest. Kuid professionaalsed tehase kolleegid on kujundatud sarnaselt. Ja hoolimata kodus valmistatud seadme primitiivsusest on see üsna tõhus.
Lisaks on sellisel laadimisel üsna kõrge kasutegur ja see ei ole töö ajal võimeline soojust tootma. Lisaks on seadmel stabiilne vool, olenemata laadimise ja toite kõikumisest. Lisaks on lühisekaitse.
Vajalikud tööriistad
Lihtsa autoakulaadija oma kätega kokkupanemiseks vajate mähiste jadaühendusega trafot TH61-22. Selle kasutegur ei ole madalam kui 0,8 ja voolutugevus ei ületa 6 A. Trafo sekundaarmähis peab tootma pinget kuni 20 volti voolutugevusega 8 amprit. Kui valmis detaili ei leitud, võite kasutada mis tahes muud trafot, milles saate sekundaarmähise tagasi kerida, et saada vajalikud väljundvoolu karakteristikud.
Teil on vaja ka muid tarvikuid:
- MBGCH seeria kondensaatorid, mis on võimelised töötama 350 V (mitte väiksema) vahelduvpingega.
- Dioodid, mis taluvad 10 A voolukoormust.
- Pingevahetaja.
Mis puudutab viimast punkti, siis sel juhul võite kasutada ampermeetrit, mis töötab alalisvooluga.
Või kasutage elektromagnetpeadnagu M24.
Samm-sammuline kokkupanekuprotsess
Saate isetehtud akulaadija valmistada oma kätega vastav alt järgmistele juhistele:
- Alustuseks valitakse ahel, mida rakendatakse – antud juhul kondensaator.
- Nüüd tuleks valida sobivate mõõtudega ümbris, kuhu plaat koos kõigi vajalike detailidega mugav alt paikneb. Võite isegi valida milliampermeetri korpuse.
- Trafo on paigaldatud alumiiniumplaadile, mis omakorda on kinnitatud korpusesse.
- Korpuse sisse on asetatud tekstoliitplaat, millele asetatakse kondensaatorid, releed ja muud osad.
- Nüüd tasub pingeregulaator ja klemmide juhtmed korpuse külge kinnitada.
- Toitedioodide jahutamiseks on väljas asetatud massiivne alumiiniumradiaator. Lisaks vajate voolu andmiseks kaitsmeid ja pistikut.
- Kõik osad tuleb ühendada vastav alt skeemile.
- Fikseeritud "krokodillidega" juhtmed, mis tulevad laadijast ja on mõeldud akuga ühendamiseks, peavad olema ristlõikega vähem alt 1 mm2.
Enamik omatehtud seadmeid ei saa kiidelda kõrge efektiivsusega, kuni 90%. Kuid teisest küljest on need lihtsad ja see muudab ostetud analoogid mitte vähem usaldusväärseks. Lisaks saavad nad oma ülesandega hakkama.
Soovi korral saate kasutada keerukamat skeemi koos lisavalikute komplektiga. Sellised laadijad on võimelised töötama erinevates režiimides, sealhulgas automaatsetes režiimides. Neil võib ka ollakaitsesüsteemid aku ülekuumenemise ja ülelaadimise eest.
Lihtsaim transistorlaadija
Samas saate ilma mähiseta hakkama, täiendades ahelat elektroonilise pingeregulaatoriga, asetades selle väljundile. Selline skeem on asjakohane garaaži kasutamise tingimustes, kuna pingelanguste korral on võimalik laadimisvoolu reguleerida.
Komposiittransistor KT814-KT837 toimib siin regulaatorina, muutuv takisti reguleerib väljundit. Montaaži käigus saate Zeneri dioodi 1N 754A asemel kasutada Nõukogude analoogi D814A.
Selline elektroonilise reguleerimisega vooluahel on kokku pandud pindmontaažiga, kus puudub vajadus trükkplaadi söövitamiseks. Samas tuleb meeles pidada, et väljatransistorid tuleks asetada jahutusradiaatorile, mis soojeneb märgatav alt.
Sel põhjusel on optimaalne võtta arvuti jahuti, mis tavaliselt jahutab protsessorit. Selle ventilaator on ühendatud akulaadija väljunditega. Takisti R1 võimsus peaks olema 5 vatti, mitte vähem. Seda saab kerida nikroomist või fekraalist või ühendada paralleelselt 10 takistiga 1 W (10 oomi). Takistit ei saa kõige lihtsama laadija ahelasse üldse lisada, lihts alt ärge unustage, et selle olemasolu võimaldab teil kaitsta transistore juhtmete lühise korral.
Trafo valimisel peaksite keskenduma väljundpingele - 12, 6-16 V. Võite valida kohaliku osa, millel onühendage kaks mähist paralleelselt. Viimase abinõuna otsige valmis seade, millel on nõutav potentsiaalide erinevus.
Isetehtud türistorseade
Nendel kodumeistritel, kes kardavad jootekolbi käes hoida, võib soovitada komplekteerida akulaadija, millel on laadimisvoolu sujuva reguleerimine. Samal ajal puuduvad sellisel vooluringil puudused, mis on omased takisti analoogile.
Sel juhul ei ole regulaatoriks soojuse hajutaja (enamasti kasutatakse selles võimsuses võimsat reostaati), vaid elektrooniline võti türistoril. Sel juhul tajub see pooljuhtelement kogu koormust. Ja kuna lihtne türistori laadimisahel on ette nähtud 10 A voolu jaoks, võib selline seade täiendada kuni 90 A / h võimsusega aku energiat. Ja reguleerides transistori VT1 ülemineku avanemisastet takistiga R5, tagatakse trinistori VS1 sujuv ja väga täpne juhtimine.
Hoolimata vooluringi lihtsusest on see töökindel, seda on lihtne kokku panna ja konfigureerida. Samal ajal on seda tüüpi kodus valmistatud seadme õige töö tagamiseks üks oluline tingimus. Me räägime trafo võimsusest, mis peaks olema laadimisvoolu jaoks kolmekordse varuga. Teisisõnu, kui ülempiir on 10 A, peaks parameeter olema vähem alt 450–500 W.
Väärib märkimist, et saadud konstruktsioon erineb oma massiivsuse poolest. Statsionaarina siiskiauto akulaadija selline skeem on täiesti vastuvõetav.
Lihtne lülitus laadija lülitamiseks
Kui pole soovi trafot otsida või ümber teha, võite pöörata tähelepanu mõnele muule võimalusele. Kui talus lebab tarbetu sülearvutilaadija, ei tasu seda ilmselt ära visata, sest see on hea võimalus akule lülitustoiteallika loomiseks.
Kuna väljundpinge ei tohiks ületada 14,1-14,3 V, siis ükski valmisplokk selleks ei sobi. Seda saab aga ümber töödelda.
Reeglina säilitab sellistes seadmetes stabiliseerimisvõimsust vooluahel, mis sisaldab järgmisi elemente:
- vooluahel TL431;
- kontrolli optronid.
Niipea, kui väljundpinge ületab lubatud piirid (seda seavad takistid), süttib mikrolülitus optroni LED. Seega saab PWM-kontroller signaali vajadusest vähendada trafosse juhitavate impulsside töötsüklit.
Esmapilgul tundub kõik keeruline ja pole päris selge, kuidas lihtsat laadijat valmistada. Samas on sellise seadme valmistamine igale isikliku autoga kodumeistrile jõukohane.
Ümberlülitustoiteallika ümberehitamine
Kõigepe alt peaksite avama korpuse, misjärel peaksite leidma sama TL431 kiibi. Nüüd peate tähelepanu pöörama selle väljundkontaktile, mille lähedal on kaks takistit (skeemidel on need tavaliselt tähistatud R12 ja R13), mis on ühendatud jalaga REF.
Reguleerige jaguri õlavart optimaalselt. Takistuse vähendamisega väheneb ka pinge laadija väljundis. Kui parameetrit suurendatakse, suureneb ka potentsiaalide erinevus. Kui toiteallikas on ette nähtud 12 V jaoks, vajate suure takistusega takistit ja 19 V juures - väiksemat.
Nüüd tuleks lihtsast autoakulaadija ahelast lahti joota valitud takisti (R13) ja asetada selle asemele trimmer, mis on eelhäälestatud samale takistusele. Pärast seda on vaja anda laadija väljundile koormus (näiteks ühendada esitulest lambipirn). Ühendage võrguga ja pöörake sujuv alt trimmeri mootorit ning juhtige samal ajal pinget.
Niipea, kui nõutavad piirid (14, 1-14, 3 V) on saavutatud, lahutatakse toide vooluvõrgust ja trimmeri mootor fikseeritakse lubatud asendisse. Selleks sobib hästi küünelakk. Nüüd jääb kere kokku panna vastupidises järjekorras. Selle tulemusena võtab see vähem aega kui kogu selle juhendi läbilugemine.
Lauaarvuti tarbetu blokeering
Sel juhul on akulaadija "tootmine" keeruline. See oma kätega laadija kokkupanemise võimalus ei nõua aga sügavaid teadmisi elektroonikast. Lisaks on alus juba olemas - vana mittevajalik toiteplokk statsionaarsest arvutist, mis on endiselt töökorras.
Tavaliselt annavad need +5 V väljundpingetja +12 V voolutugevusega umbes 2 A. Nendest parameetritest piisab väikese võimsusega seadme kokkupanemiseks, mis teenib ustav alt sõiduki omanikku palju aastaid.
Aku täislaadimine võtab teatud aja ja palju aega. See sõltub peamiselt aku mahutavusest. Sellise omatehtud seadme kasutamine väldib aga plaadi desulfatsiooni.
Kokkupanemise protsess
Otseselt võib kodus (või garaažis) läbiviidava lihtsa laadimisahela kokkupanekuprotsess välja näha järgmine:
- Avage korpus ja eemaldage kõik juhtmed, välja arvatud roheline. Eelmärkige või jätke meelde ainult musta (GND) ja kollase (+12 V) ühenduspunktid.
- Roheline traat on joodetud kohale, kus oli must. Selle eesmärk on tagada, et seade käivitub ilma arvuti emaplaadita. Järgmisena pange musta juhtme jootmise asemel kraan aku negatiivse juhtme jaoks. Kohas, kus oli kollane juhe, on aku positiivne laadimiskontakt joodetud.
- Leidke TL 494 kiip (või selle ekvivalent). Erinevate arvutitoiteallikate puhul ei saa neist elementidest loobuda.
- Mikrolülituse esimesest jalast (tavaliselt alumisest vasakpoolsest) peaksite leidma takisti, mis on ühendatud väljundiga +12 (kollane juhe).
- Leitud takisti joodetakse, misjärel selle parameetrit tester mõõdab. Valige lähedane muutuv takistiväärtusel ja seadke soovitud takistus. Nüüd saate elemendi eemaldatud takisti asemel painduvate juhtmetega jootma.
- Käivitage toide ja reguleerige muutuvtransistor, et saada soovitud väljundpinge - mitte rohkem kui 14, 3. Siin on peamine asi mitte üle pingutada, sest piir on 15 V ja seade lülitub lihts alt välja.
- Eemaldage lihtsast laadija ahelast muutuv takisti, salvestage seadistus ja mõõtke saadud takistus. Nüüd jääb üle valida vastuvõetud väärtusega takisti (üks või mitu) ja joota see ahelasse.
- Kontrollige, kas toiteallikas on nõutav pinge. Pärast seda jääb korpus kokku panna vastupidises järjekorras. Lisavõimalusena saate ühendada väljunditega ("+" ja "-" voltmeetri), asetades selle selguse huvides korpusele.
Saadud seade on piisav alt töökindel ja üsna võimeline asendama tehase analooge.
Samas ei tasu sellise seadme kasutamisel unustada, et see on varustatud ülekoormuskaitsega, kuid see ei päästa, kui polaarsust ei järgita. Teisisõnu on vaja ainult laadija akuga ühendamisel pluss miinusega segi ajada (seda juhtub, kuigi harva), see ebaõnnestub kohe!
Kasulik soovitus
Kui lihtsaim akulaadija vooluring ei ole varustatud automaatse aku laadimise juhtimisega, peaksite kasutama Hiina tootjate lihtsaimat võrgu igapäevast releed. Selle tulemusena ei saa te aega jälgidaseadme vooluvõrgust lahti ühendamine.
Sellise seadme maksumus ei ületa tavaliselt 200 rubla. Teades aku laadimiseks kuluvat aega, saate vajaliku seiskamisaja määramisega rahulikult oma äri teha.
Vajadus elektrivarustuse õigeaegse sulgemise järele tuleneb asjaolust, et kui unustate aku laadimise täielikult, ähvardab see tõsiste tagajärgedega:
- elektrolüütide keetmine;
- plaatide purustamine;
- aku rike.
Aga uus aku maksab oluliselt rohkem kui koguinvesteering isetehtud laadijasse!
Kasutustingimused
Peaaegu iga lihtsa 12-voldise akulaadija peamiseks puuduseks on võimetus seadet pärast täislaadimist välja lülitada. Kuid oleme juba mõelnud, kuidas seda nüanssi parandada, kuid see ei muuda seda siiski lihtsamaks. On ka muid funktsioone, mis pole tehase analoogide kasutamise ajal saadaval.
Üks olulisi nüansse on see, et mälu "sädeme" kontrollimise protseduur on rangelt keelatud! Lisaks peate hoolik alt jälgima laadija ühendamist akuga, et mitte mingil juhul polaarsust muuta. Vastasel juhul ähvardab see mälu täieliku rikkega.
Ja mis kõige tähtsam, ühendus klemmidega peaks toimuma ainult väljalülitatud olekus.
Ohutus
Omatehtud laengu tegemisel ärge unustage elementaarseid reegleidohutusjuhised:
- Erandita kõik seadmed, sealhulgas aku, tuleb asetada tulekindlale pinnale.
- Laadimise esmane kasutamine peaks toimuma kõigi parameetrite täieliku kontrolliga. Laadija ja aku kõigi elementide küttetemperatuuri kontrollimine on vajalik. Vältida tuleks elektrolüütide keemist, pinget ja voolu kontrollima testeriga. Kõik see võimaldab teil määrata aku täislaadimise kestuse, mis aitab tulevikus.
Autoakulaadijat lihtsa skeemi järgi iseseisv alt kokku panna pole probleem. Peaasi on järgida ettevaatusabinõusid. Lõppude lõpuks peate tegelema ohtliku pingega 220 V!
