Iidsetest aegadest saadik on kelder lahendanud köögiviljade säilitamise probleemi. Saagi kasvatamine on vaid pool võitu. Tähtsam on seda hoida. Isegi praegu, digiajastu tulekuga, jääb keldri kontseptsioon samaks, mis oli tuhat aastat tagasi.
Kaasaegsete materjalide kasutamine on viinud selleni, et ehitus on muutunud võimalikult kiireks ja lihtsaks. Selle näiteks on betoonkelder.
Mida sa vajad
Igaüks, kes elab maal, teab, kui vajalik on kelder. See on tõesti strateegiline hoone. Hoides püsivat nullilähedast temperatuuri, võib see säilitada köögivilju, hapukurki aastaringselt, olenemata pinnatemperatuurist.
Hea keldri puhul pole vahet, kas väljas on külm või palav. See on alati kuiv ja jahe. See ei vaja optimaalse mikrokliima säilitamiseks energiaallikaid.
Loetletud positiivsed punktid on saavutatud tänu sellele, et ruum köögiviljade hoidmiseksallpool mulla külmumissügavust. Igal piirkonnal on oma sügavus. Suvist soojust akumuleeriv maa ei lase tal talvel külmuda ja talvel kogunev külm ei lase tal suvel soojeneda.
Vastav alt asukohatüübile võib kelder olla nii maa all kui ka pooleldi maa peal. Osaliselt maa-alused hooned võivad toimida külgsissepääsuga betoonkelderina. Seda tüüpi on mugav juurviljade ja köögiviljade laadimiseks, kuid Kesk-Venemaal kasutatakse seda vähe. Selle põhjuseks on suur külmumissügavus, ruum peab olema täielikult maa all. Seetõttu ehitatakse lõunapoolsetes piirkondades osaliselt maapealseid võimalusi.
Köögiviljahoidla on nii nõutud, et isegi linnaelanikud ehitavad oma garaažidesse ja keldritesse betoonkeldreid.
Erinevad ehitusmaterjalid
Enne ehitusmaterjalide valimist peate vastama küsimusele: millised omadused peaksid neil olema? Peamine nõue on võime taluda kõrget niiskust. Ja mida kõrgemal on põhjavesi maapinnast, seda vastupidavam peaks materjal olema. Ei talu niiskust:
- Silikaattellis. Pikaajalisel kokkupuutel veega see hävib.
- Mõned punased tellised. See kehtib sortide kohta, mis ei ole valmistamise ajal piisav alt põletatud.
- Puit. See ei talu niiskust hästi, isegi kui seda töödeldakse spetsiaalsete ühenditega. Erandiks on lehis, mis on ainultparandab mehaanilisi omadusi kokkupuutel veega.
- Vahtbetoon. Hoolimata asjaolust, et selle tugevus suureneb veest, on sellel ise poorne struktuur, mis aitab kaasa liigse niiskuse ilmnemisele. Ainuüksi niiskus aitab köögivilju värskena hoida, kuid liiga palju niiskust põhjustab hallituse teket.
Kõige praktilisemate ehitusmaterjalide hulgast saate valida:
- Tuhkaplokk. See on vastupidav materjal, mis ei karda niiskust, on madala soojusjuhtivusega.
- Raudkivi tellis. See materjal on valmistamise ajal hästi lõõmutatud, nii et see ei karda kõrget niiskust.
- Raudbetoon. Saate selle tellida tootj alt või ise valmistada. Teades komponentide suhet, saate saavutada mis tahes tugevuse. Lisaks suurendab betoon niiskes keskkonnas selle tugevust.
Võttes arvesse mitte ainult materjalide omadusi, vaid ka maksumust, võite otsustada betoonkeldri ehitamise kasuks.
Alternatiivne hoonetüüp
Ehitamine võtab palju raha ja aega. Soov raha säästa viib erakordsete lahendusteni. Üks neist on betoonrõngastest kelder.
Neid rõngaid kasutatakse kanalisatsioonikaevude paigaldamiseks ja prügikastide varustamiseks.
Ehitamiseks võetakse tooteid välisläbimõõduga 2,2 m. Tulemuseks on betoonrõngastest keldri siseläbimõõt - 2m. Sellest ruumist piisab riiuli mahutamiseks.
Tihti jäetakse sisse muldpõrand. Seda saab tehakui kelder asub mäe peal ja põhjavesi voolab põrandast allapoole.
Need rõngad on head, sest olenev alt süvendi sügavusest saab neid valida erineva suurusega. Ühe detaili maksimaalne kõrgus on 1790 mm ja minimaalne 590 mm. Maksimaalne siseläbimõõt on 2,5 m.
Sellised mõõdud annavad sõrmusele kõvasti kaalu. Näiteks 2 m läbimõõduga ja 1790 mm kõrgusega toode kaalub 2200 kg. Loomulikult ei ole sellist massi võimalik käsitsi langetada. Seetõttu peate paigaldamiseks kasutama autokraanat.
See ehitusvõimalus on hea ka seetõttu, et kõik elemendid (põrand, katus, seinad) on standardsed. Pole vaja midagi leiutada. Kõigepe alt asetatakse süvendisse põhi. Selle läbimõõt on üle 2 m. Betoonist rõngastest kelder osutub tugevamaks, kui seinte jaoks mõeldud osade otsad on lossi tüüpi. See minimeerib ühe rõnga aksiaalset kõrvalekallet teisest, samuti niiskuse tungimist läbi liigeste.
Seinte peale pannakse kate. See on tehtud nagu põhi, kuid sellel on auk luugi jaoks.
Pärast betoonrõngaste keldri ehitamist kaetakse see väljast hüdroisolatsioonikihiga mastiksiga. Sisse on paigaldatud redel.
Kuna keldri betoonlagi on maapinnast vähem alt üks meeter allpool, on paigaldatud väiksema läbimõõduga rõngakujuline sissepääs, mis täidab üleminekuesiku ülesannet.
Pärast paigalduse lõppu kaetakse ümbermõõt maapinnaga jarammitud.
Kuidas teha oma betoonkelder
Iga ehitus algab planeerimisest. Betoonist kelder pole erand. Peate otsustama, kus see asub. Selleks tuleks arvesse võtta mitmeid tegureid:
- Eluaseme lähedus. Talvel, kui kõik on lumega kaetud, on ebamugav teed juurviljapoodi kaevata.
- Kelder ei tohiks blokeerida läbipääsu aeda. Saagikoristuse ajal tuleb käru või traktorikäru pe alt juurvilju ja juurvilju välja võtta, nii et selle asukoht ei tohiks segada.
- Kui krundil on eelmistele nõuetele vastav küngas, siis on parem sinna ehitada.
Järgmine asi, mida tuleb arvestada, on põhjavee sügavus. See määrab, kui sügava augu saab teha. Kui vesi on maapinna lähedal, ei saa sügavat süvendit kaevata. See mureneb juba kaevamise ajal. Üle 3,3 m auku on igal juhul raske kaevata. See on tingitud ratasekskavaatorite tehnilistest omadustest. Ja kui arvestada, et kopa trajektoor kaevamisel on ringikujuline, siis on sügavus veelgi väiksem.
Kaevu kaevamiseks tuleb valida kuiv ilm, pärast lähituleviku prognoosi lugemist. Kui kaevate vihma käes, saavad kaevu seinad märjaks ja settivad, vähendades seeläbi sügavust. Lisaks tuleb pärast ekskavaatori tööd teha planeerimine, maa tasandamine. Kui savi saab vihmast märjaks, siis töötab see väga hästi.raske. See jääb labida külge kinni ja küljendustööd võtavad väga kaua aega.
Materjalid tööks
Enne ehituse algust peate õppima maapinna kohta nii palju kui võimalik. Selle koostisest oleneb, mis materjalist keldris betoonpõranda alune täidis tehakse. Enne valamist kaetakse mullapind kas liiva või kruusa või liiva-kruusa seguga. Seda tehakse järgmistel põhjustel:
- Pinna tasandamine.
- Alus, millele põrand valatakse, peab igal juhul säilitama oma omadused.
- Tasanduskihi isoleerimine taimset ja loomset päritolu osakestest.
- Kaitseb betooni kõvenemise ajal deformatsiooni eest.
- Pakub suurt äravooluvõimsust. Vesi pääseb betoonaluse alt vab alt välja.
- Andke pinnale jõudu, mis kannab konstruktsiooni raskust.
Peale selle kasutatakse betooni valmistamiseks liiva ja kruusa. Parem on võtta keskmise ja suure tera suurusega liiv. Kui see on korras, suureneb betooni valmistamiseks vajalik tsemendi kogus.
Jämetäitena kasutatakse kruusa või killustikku terasuurusega 10-40 mm. Killustikku müüakse fraktsioonidena, mille maksimum on 80 mm.
Betooni parima kvaliteedi saavutamiseks peate kasutama portlandtsemendi klassid 300, 400. See on kõige vastupidavam maapinna korrosioonile.
Betooni valmistamise ajal ei tohiks veevarustuses esineda katkestusi. Betooni poorsus ja tugevus sõltuvad selle kogusest. Temasegu sisaldus peaks olema umbes pool tsemendi massist.
Valamise käigus tugevdatakse põrand, seinad ja lagi armatuuriga. See on valmistatud klaaskiust ja terasest. Klaaskiudu saab kasutada aluse ja seinte tugevdamiseks, samas kui teras sobib paremini lakke.
Aluse betoneerimine
Tegelikult, kui põhjavesi ei ulatu põranda tasemeni, saab selle teha saviks või Adobe. Seda tegid meie esivanemad palju aastaid. Arvestada tuleb aga tulvavetega, mis võivad kevadel köögiviljalao üle ujutada. Kui teete betoonkeldri madalikule, on parem varustada põranda tasanduskiht.
Selleks valmistatakse esm alt ette pind, mis tasandatakse ja kaetakse liivapadja või ASG-ga. Selle paksus peaks olema 20-30 cm. Peale tagasitäitmist tihendatakse liivapadi ja valatakse veega maha. See suurendab selle tihedust. Seejärel paigaldatakse selle pinnale vastav alt tasemele majakad, mis näitavad, kui kaua betooni valatakse.
Tulevaste ruumide perimeetril on vaja teha raketis. See on monteeritud laudadest, vanadest mööbliplaatidest. Selle kõrgus peaks kattuma valatava aluse paksusega. Pärast raketise paigaldamist tehakse tulevane põrand hüdroisolatsiooniga.
Keldri kaitsmiseks vee eest kantakse liivapadjale paks plastkile. Lisaks sellele saate kasutada katuserullmaterjale. Need laotakse osalise kattumisega ribadena ja kinnitatakse servade sulatamise teel.gaasipõleti või hoone föön.
Järgmine samm on armatuuri paigaldamine. Seotakse 10-15 cm suurusteks lahtriteks. Ühendamine toimub kudumitraadi abil. Nendel eesmärkidel saate kasutada ka keevitamist.
Monoliitbetoonist keldri põrand ei ole kõige koormatavam element, seega võib selle tugevdamiseks kasutada armatuuri asemel armatuurvõrku. See on valmistatud erinevatest osadest traadist ja sellel on erinev võrgusilma suurus. Põranda tasanduskihi jaoks kasutatakse võrku paksusega 3 mm ja lahtri laiusega 10 cm. Tasanduskihi paksus peab olema vähem alt 10 cm.
Betooni ettevalmistamine
Oma kätega betoonkeldri ehitamisel on kõige olulisem toiming betooni ettevalmistamine. Konstruktsiooni vastupidavus sõltub sellest, kui kvaliteetne see on. Kui segistisse valamiseks tellitakse valmis betoon, kaovad kõik küsimused selle kvaliteedi kohta. Kuid kui otsustate kõike ise teha, peate järgima juhiseid:
- Ostke betoonisegisti. Selle optimaalne maht on 120-160 liitrit. Näib, miks osta see seade ühekordseks ehitamiseks? Valmisbetooni tellimine ja ehitusobjektile toimetamine on aga nii kulukas, et betoonisegisti ostmine on õigustatud. Pealegi on selline asi majapidamises alati kasulik.
- Sõltuv alt soovitud betoonimargist võetakse komponentide erinevad proportsioonid. Keldri jaoks kasutatakse sageli M 300 kaubamärki, nii et suhted võetakse selle kaubamärgi jaoks. Kuna seda on otstarbekam mõõtaämbrid, siis keskendume mitte kaalule, vaid mahule. Betooni klassi M 300 valmistamiseks tsemendiklassist M 400 võetakse järgmised suhted: tsement - 10 osa, liiv - 11 osa, killustik - 24 osa. Vee kogus arvutatakse pooleks tsemendi mahust. Muude klasside betooni saamiseks võetakse teised proportsioonid.
- Mõned juhised ütlevad, et kõige parem on esm alt laadida liiv ja kruus betoonisegistisse, seejärel kui need on segatud, valage sisse tsement ja seejärel vesi. Kuid praktika on näidanud, et selle laadimisjärjekorraga moodustub palju segamata lisandeid. Betoon on ebahomogeenne ja segamisaeg pikk. Seetõttu on parem esm alt täita vett, seejärel liivaga. Pärast homogeense suspensiooni saamist lisage killustik. Ja alles kõige lõpus valage tsement. Betooni portsjoni ettevalmistamise aeg selles järjestuses on umbes 10 minutit. Ärge mingil juhul laadige betoonisegisti rikkeni. Komponendid on täidetud maksimaalselt ⅔ selle mahust.
- Pärast betoonisegu valmistamist tuleb see valada raketisse väikese vahemaa tagant, et ei tekiks pritsimist ja betooni eraldumist fraktsioonideks.
Betooni hooldus pärast valamist
Kui betoneerimine on lõppenud, kaetakse pind materjaliga, mis takistab betooni kuivamist. Keemiline reaktsioon peab toimuma piisava koguse veega. Sel eesmärgil kasutatakse polüetüleenkilet. 5 päeva jooksul peate kontrollima pinna seisukorda ja lisaks niisutamatema vesi. Betoon muutub kõvaduseks 28 päeva pärast.
Seina betoneerimine
Seinte ehitamine erineb veidi põrandate valamisest. See vajab rohkem betooni, mis tähendab, et ühe tööpäevaga õiget kogust ette valmistada ei õnnestu. Seetõttu peate tegema tehnoloogilise pausi ja täitma selle kahes etapis. Esimene valamine toimub põranda tasandilt 1 meetri kõrgusele ja teine sellest märgist keldri betoonlae tasemele.
Pärast esimest valamist peate tegema pausi ja ootama, kuni betoon saavutab väikese tugevuse: see lakkab sõrmede löögist murenemast. Seejärel tuleb esimene kiht metallharjaga läbi lasta, et eemaldada betooni kõvenemisel tekkiv kile. Pärast seda on vaja sellele pinnale valada 2-3 cm paksune tsement ja seejärel jätkata valamist.
Kuidas teha lakke
Keldri lagi on kõige keerulisem element. Põhjus on selles, et lae betoneerimine toimub kahe meetri kõrgusel põrandapinnast. See tähendab, et enne valamiseks raketise valmistamist peate paigaldama sambad, mis toimivad selle toena. Lihtsaim variant on teha palgitoed. Selleks tuleb soovitud kõrgusega palgid saagida ja siseruumides korrastada. Need tuleks omavahel kinnitada laudadega, et need raketise paigaldamise ajal alla ei kukuks.
Ülekatte raketist on kõige parem teha vanadest mööbliplaatidest. Nende pindala on suur, mistõttu on neid lihtsam postidele paigaldada kui lauadele.
Toed ei tohiks ulatuda tippuseina tase. Neid tuleb lõigata nii, et seina ülaosa piiraks valatud betooni perimeetri ümber. Samuti tuleb raketise paigaldamisel ette näha sissepääs. Parem on teha see seina lähedale, et mitte häirida katuse jäikust.
Enne valamist tuleb läbi viia side ventilatsioonitorude ja valgustuse elektrikaablite näol.
Selleks, et keldri seintel oleks laega jäik side, tuleb laearmatuur kokku keevitada seinaarmatuuriga. Selleks peaks seinte tugevdus ulatuma mitu sentimeetrit ülemisest tasemest kõrgemale. Pärast seda saate täita.
Enne lae pinnasega täitmist tuleb teha viimane lihv – betoonkeldri hüdroisolatsioon. Seda teostatakse nii väljas kui ka sees. Väljaspool on ülekate kaetud bituumenmastiksiga, mis täidab poorid. Sees saab hüdroisolatsiooni teha basseinide jaoks mõeldud tsemendiseguga. See lahjendatakse veega ja kantakse õhukese kihina pintsli või spaatliga.
Pärast valmis betoonkeldri peale mullakihi valamist paigaldatakse selle sissepääsu ilmastiku eest kaitsmiseks varikatus.
